一、开渔了，海鲜天团上桌！古代皇帝有台州人的口福吗

开渔了， 一大波“虾兵蟹将”，大小黄鱼、鲳鱼、带鱼、水潺、梅童鱼上桌，你吃到了吗？

在古时候，由于交通不发达，只有沿海地区的人们，譬如我大台州，或者亲自去海边，才能吃到真正的海鲜。对于内陆的人们而言，吃个虾米、海带、紫菜，顶多吃个鱼干，就算海鲜了。那么，古代皇帝有台州人的口福吗？

古代皇帝有台州人的口福吗？

首先看地理位置，从中国第一个皇帝秦始皇开始，秦朝的首都是如今陕西咸阳。后面朝代更迭，包括九朝古都洛阳，七朝古都开封，南京、北京、杭州等，都在内陆地区。

杨贵妃能吃到新鲜荔枝，军马日行千里，也得费劲死了。如果是海边运输到河南或者山西的皇宫，对于海鲜的保鲜期来说，这个距离实在太远了。

数来数去，还是南宋期间的杭州距离大海最近。还有西汉南越王，在广州的南越王墓里参观，里面就有不少鱼和贝壳残骸。

当然，内陆的皇帝出巡到海边就可以很方便地吃到海鲜了。关键的问题在于海鲜会不会上到皇帝的菜谱。在古代，鱼虾螃蟹之类的“海鲜”不是什么高级食品。

汉代史书有载：“上林苑中昆明池、镐池、牟首诸池，取鱼鳖，给祠祀。用鱼鳖千枚以上，余给太官。”所以当时，皇帝的膳食食材，多是取自附近当时渭河流域的本地动物。所谓的山珍海味，山珍居多，海味多是沿海郡国供奉给皇室的海产品。

再者，由于烹饪技术尚未普及开来，炒菜技术过于繁琐，要用薄生铁锅，旺火热油，炝炒、生炒、小炒、熟炒等等，要多麻烦有多麻烦。至于各种滋补性的高蛋白的生猛海鲜，恐怕当时的人听都没听说过，更不知道如何整治上桌了。到了宋朝才开始出现炒菜，比如炒螃蟹等。

现今见于典籍记载的吃海参、鱼翅、燕窝的例子，大多发端于明朝永乐之后。

看来古代的皇帝十有八九赶不上台州人的口福了。

古人们对于海鲜都有什么看法？

有一类书，它们的书名大多有“海错”这个词，比如明代屠本畯的《闽中海错疏》，又比如清代郭柏苍的《海错百一录》、清代郝懿行的《海错》。

海错也就是现在说的海鲜、海味、海产品。这个词来自《尚书》的禹贡篇，“厥贡盐絺，海物惟错”，错，就是不只一种、种类繁多的意思。

跟着小编一起来看看历史上对于海鲜的一些记载。

虾

虾从古至今存活万年，口味鲜甜细腻，是世人所爱，自古不乏垂涎者，流连江南的文人骚客们自然也是对这一味有一番解读了。

清代祁珊洲有诗云“一夜东风吹雨过，满江新水长鱼虾。”丝毫不遮掩自己的垂涎之意。

对虾算是虾中“贵族”，可红烧、油炸、甜烤，可熘、炒、烤、煮汤，做法丰富多彩，完全可以上一桌全虾宴不带重样的。对虾晒干了也别有一番风味，在玉环的大街小巷，随处可以买到个头大的对虾干，有养殖的也有野生的。我的大学在古都西安，同学们来自五湖四海，内陆居多。有一年放完寒假，我千里迢迢带了一袋对虾干回去，结果被疯抢一空。对虾干在几个宿舍之间传来传去，最后没能传回我自己宿舍，就被消灭干净了，于是许诺，来年再带。

野生对虾的价格让人望而却步，小白虾就平易近人多了，是台州人餐桌上的常客。虾皮则是厨房里必不可少的一道佐料。紫菜汤、咸菜汤、皮蛋豆腐……总之，任何菜你想加就抓一把虾皮下去，便添了一缕鲜味。虾皮主要是由毛虾加工制成，营养价值很高，每100克虾皮含39.3克蛋白质，大大高于大黄鱼、黄鳝等水产品及牛肉、猪肉等肉制品。

藤壶

藤壶这种生物，爱者爱之弥深，恨者恨之弥切。

它长这样——

藤壶在温岭方言中叫“蛩”（发音qiong）。海边礁岩、船只表面都随处可见它的身影，甚至在鲸鱼、海龟、龙虾、螃蟹、琥珀的体表，有时也能发现有附着的藤壶。

虽然长相寒碜了点，让密集恐惧症大皱眉头，但对于吃货来说，它是一种极其鲜美的食材。

《玉环坎门镇志》中就记载：“或有余暇，到海滩岩凹钓取海螺，敲取藤壶（土名‘触嘴’），聊充菜肴。”

我关于藤壶的记忆和紫菜密切相关。冬天，温岭坞根镇乡村的田野里整整齐齐地晾晒着新采上来的紫菜，阳光下，紫菜黑得清新、黑得喜人。紫菜丰收，收回来的紫菜桩附着密密麻麻的藤壶。

挑个傍晚，召集人马，捡稻秆、干柴生火，用树枝架个架子，然后——烤藤壶。

不多时，藤壶表面呈现出焦了的色泽，一股勾人的香味遥遥飘散。那融化在舌尖上的鲜味，一下子就把人心荡漾开来。忙中偷闲的大人，期待多时的小孩，都拿着牙签争前恐后地去挑藤壶吃。烟雾滚滚，免不了身上一身脏，脸上黑乎乎像只大花猫，却是谁也顾不上了。

长大，意味着过往全部翻篇。对烤藤壶依然念念不忘，想起烫得直伸舌头还兴高采烈的自己，只有会心一笑。

温岭人吃藤壶一般都是清水汆汤鲜吃，放点姜芽，放点盐，将水烧开了，再放入藤壶烧开就可以了，其味鲜美可口，无须再放味精，撒点葱花，则色香味俱全。还可以将藤壶用来炖蛋，将漂洗干净的簇装盆后，浇入打散的鸡蛋液，入锅蒸熟，配以酱油等调味；也可以“重盐腌之，能久藏”，腌了吃；亦可鲜食，味道各有千秋。

但对于海军来说，藤壶让人头疼至极。藤壶、贻贝和细菌在船身上的积聚被称之为“生物淤积”或者“生物污损”。由于生物淤积，海军每年的额外燃料和维护成本达到数亿美元。

牡蛎

牡蛎，欧洲人称它是“海洋的玛娜”，即上帝赐予的珍贵之物；古罗马人把它誉为“海上美味——圣鱼”；日本人则称其为“根之源”“海洋之超米”。

《神农本草经》《本草纲目》等典籍里记载了牡蛎药性。沿海居民最简单的方法就是生吃，或者蒸，烤。这可是“大补”的食材。在广东、福建等地，有把牡蛎的外壳贴在墙上的，若是有贼人来，划他个头破血流。这才是名副其实的“蚝宅”！

靠海吃海的台州人，吃惯了鲜虾活蟹、各式海鲜，享用美味的牡蛎，自是不在话下。有人说，吃牡蛎就像亲吻大海的感觉。吞下牡蛎的瞬间，就像把整个海洋含在了嘴里，仿佛只要吃下这颗牡蛎，就成为了海的女儿。

台州还有佛手蚶、马头鱼、大黄鱼、海蜇、墨鱼、鱿鱼、香螺、辣螺、花蚶、贻贝、皮皮虾等等海货，以及最“潮”的海鲜吃法。

二、天台游记

其实说天台也不准确，去的是台州里的临海和天台，一开始的路线的预订是确定了两个主景区-临海和天台，酒店的方案是开元系的，选了台州的开元结果是在椒江，倒是可以从沿海高速走，但两个景区就有点南辕北辙的味道，最后的方案是定在天台入住，因为晚订还有会员身份的问题，天台的开元入住价格不佳，退而选择曼居，属于类似快捷的类别-年轻的品牌，到了才知道不但品牌年轻，服务人员更年轻，一问三不知，要现场电话求助的类型。

这个线路其实是在多年前也预设过的，紫阳街还有荣庄都是方案中的重点，但最要紧的是国清寺，当年大学里唯一一次的集体出游地，回忆满满。从本地出发导航就开始规划路线了，但最近路线的沈海高速出现了深红的拥堵，我们就退而选择了稍有些迂回的从金华过的线路，在高德和百度中间不断切换，我们得出的结论是高德的路子野，有一次带我们穿村绕庄地走。在嵊州的服务区休息下后，我们开始了穿山之旅，这隧道开得真是连绵不绝，应接不暇，但也确实说明了这一带地形的特点，在过新昌的时候，我们看到了穿岩十九峰附近的地貌，确非我们常见的平缓起伏而是有陡然的波动，有点迅疾达到峰值的意思。我们原定的计划是在12点左右到达，结果实际是13点不到点，因为第一站是去紫阳街的白塔桥吃，信息显示人家是13点就不营业了，还好我在回浦路上就找到了停车位，老婆跑去饭店找位置但是爆满，服务人员还是一副国营老店的做派。堂吃无位那就选择打包解决，30一份的蛋清羊尾是火热出炉，这甜品就是蛋清打发后裹豆沙油炸，有点类似炸汤圆，但没有糯米类的韧性，初吃几个还好，但多吃了就发腻，哎，又不舍得丢弃，花钱让自己陷入自悔的境地。

紫阳街的感觉类似我们城关的老城区，沿街都是二层的房子，一楼多是店面，二层自住，因为还是有本地居民的生活，所以这街比起一般的仿古一条街多了些生活的气息，少了些许的纯商业的味道。

路过就属九九海苔饼是最火的，本来是想绕回来再去买的，但平生最不爱排队，只好作废。走到紫阳街的一头就是临海古城墙，其实多年前就知道江南古长城的名号，但生平不爱这种傍大牌的宣传方式，也没深入了解过。街尽头是墙，一边是龙兴寺，寺不大，但也肃穆精致，寺中的千佛古塔是元代的古物，浙江唯二，另一就在普陀山，但那座本体已多有残破，新修缮的也风貌有改。

龙兴的这座后来网上查了下也是修缮过的，但塔体的基本构架没动，绕塔一周，唯见鸟雀飞来，人迹少至，古物的好处就是让你有些历史的遐思和穿越，遥想在以这塔为轴心的时光长河里俗世凡物的羁绊迷津，正如一重寺门下悬灯笼上印着的“不问今朝”，你我皆红尘过客，恒河砂砾，不问今朝，不羁过往，不负此生。

从寺中出来，在街的另一边就是兴善门，街边的屋墙上标有2019年台风引发的洪水达到的最大水位达到了2米以上，一东北的游客正略带兴奋地比划着高度，同在2019年历经了台风正面登陆的我们却心境难平，岛上至多一夜水满，但当时临海是大水满城好几日，2米多的高度等于是一楼基本都淹没了，当时的苦辛非经历者不能意会。

我们就沿着城墙走了一段，的确是整个形制都保持了很完好，也能看到城外奔涌的江水，看介绍说此瓮城的外形建成半圆形，就是为了抵御洪水，看来水患是与城共伴的。因为路线较长，我们过了一个烽火台就下来了，其中看了些在此间拍摄的影视剧的介绍，其中《危城》的酒厂的酒瓮堆还是有点印象的。

下了城墙又走老街，也不算漫无目的，就朝着城内最高大且现代化的建筑前去，到了瞧见竟是医院，医院正门对面是本地文庙的所在，趁着还在开放时间，我们进去参观了下，对于保留着文庙这类古建筑的城市我是充满敬意的，期间有对台州书院教育的介绍，其中清代的“白榜银”案正是《聊斋志异》中《张鸿渐》一文的原型。

临海古城的范围是真不大，一走就又回到了紫阳街的附近，在这个老城里还有点让我熟悉的是又看到门檐上的家燕，这是30年前的光景了吧，也是这座城传统延续的一个侧面。转了圈又回到紫阳街，那古城的气息真是让我回忆起本地的一些残存老街的影响。这样的完整的规制的保存而且是日常的运行，略有些来晚了的感叹，有些想法在这个老城里安居两天闲暇的时光。晚饭在订在荣庄，这个地方我几年前做台州攻略的时候就已经锁定了，就是新荣记旗下的，去了以后就感觉这排场和风格跟台州这样的三线城市根本不搭，大约是旧的工厂区改造的，进门有灯光做边的步道，缓缓引入，切换心境，整体空间阔绰，灯光、摆设都显示着精心搭配的结果，走廊一侧是大幅壁画，其中一是“三英战吕布”，主结构外是草坪有一条玻璃甬道连接，顶部都还有遮阳帘配置。

等了不多时轮到位置，就在大厅用餐，点了笋衣、扁食、海鲜鸡，服务员满贴心，有些菜就建议半份了，味道上来说没太多的记忆深刻的。吃完天下小雨，晚上是住在天台，原计划是走高速去天台，结果到了高速进口发现高速封道了，这下可好得在雨夜走省道了，这可不是省心的事。好几条沿着山边都只是对向的单车道，能见度也低，还好视力不错，开个一个小时左右才到天台，选择的酒店我想以后是不会再去了。

第二天早上我们先去城区吃天台特色小吃，书里和别的媒体里都推荐是天台山小吃，但进了店这个散乱的氛围，让我们提不起啥胃口，食材的加工都放在我们的眼皮底下，让我们吃还要看你们表演呢？我是出了门再去买了肉麦饼，这样结合着吃才算有了些满足感。天台山当年去的路径肯定不同了，我们就按着导航出发，不多时就到了天台山的旅游停车场，其实在路上我看到了螺溪传教院的方向指引，这也是原本想拜访的地方，且留待下次。从停车场到国清寺还有一段距离，中间据说是寺产。

国清寺是隋代的古刹，我记得当年几个同学在围树合影，还有在里头了解天台宗的由来、和济公的生平。这次去国清寺免了门票，进入也就是到此一游的观感，没有什么当年记忆契合处了。因为在山间所以寺内的绿植很繁盛，依山而建如拾阶而上，遥望可见一古塔、塔顶已塌、杂草覆盖，塔身也略有倾斜，不知是否就顺其自然，体现其岁月风化的痕迹。

国清寺有棵隋代古梅，说是当年建寺时所栽，历经千年风霜，几度衰微又几度逢春，似乎和这寺的气运相同，最近的病萎好像是文革时期。出国清其实按着我原本的意思就回了，但多问了下最有名的石梁飞瀑去不去，结果就继续开车前往，盘山而上的路修得平整适度，因为开车没法欣赏沿路的风景，我想若心无挂牵乘车观景那必是满眼入心的惬意风光。顺着导航的指引，我们的终点最后开到了景区的一个后门，距离石梁飞瀑居然就几百米路的距离，算是抄了近道，直达目的地了。当年我们估计是由下而上才得见飞瀑，而这次是直接从源头出发，从奔流处见落玉成碎，看过这精华部分也算是完整了。

回程无话重点是回去的一顿饭，让我感到了台州饮食文化的实力，我就在点评上找了家较大的酒店-新阳光，点了青蟹炒饭、沙蒜豆面还有吃过最好的酒酿核桃羹。

实话炒饭其实吃不出啥鲜味，但后面两个菜都是我吃过印象深刻的菜品，甚至我有为了两菜再来一趟的冲动。来的时候为了避拥堵，我们多开了不少非正规的道路，这次回去也遇到了部分的停滞的状态，多数还是老老实实地等着了。

这次去台州真让我有种相见恨晚的感觉，古城完整，生活气息浓郁，不是国内普见的仿古街区，江南古长城也不为过，天台山底蕴深厚、山明水秀，且有美食的加持，值得一去再去。

三、紫菜多少钱一斤

四、台州哪个菜场的菜最便宜

平时都到菜市场买菜，价格比较贵。
请问台州哪里才比较便宜。
我用量蛮多的。
天天要买菜。
希望大家帮帮忙。
路桥中心菜场在 中盛百货边上？？楼主在台州哪有田的自己种，绿色又实惠，没地的到四号桥菜场买。
还是自家买些菜苗 自己种着吃比买的要放心 更便宜....问的不全,就算仙居临海便宜 你在椒江的话,你跑那去买.... 最便宜的是在蔬菜批发市场,....路桥有个中心菜市场 蛮大的吧 在中盛那 可以去看看路桥中心菜市场 批发零售价格便宜 种类很多